BY品觀網
「藥的技術要求比化妝品難多了，應該屬於降維打擊吧。」
「做藥的那幫人來做化妝品，太簡單了，就是降維打擊。」
「看不起誰呢，有這種想法的人，基本是不懂行。」
藥企做化妝品雖已不算新鮮事，但類似的爭論卻從未停止，尤其科技護膚時代的到來，讓這樣的討論再次成為話題點。
據億歐數據，目前中國涉及化妝品業務的醫藥企業已超過300家，其中不乏片仔癀、雲南白藥、馬應龍等知名藥企。有人說，「一聽是藥企做的化妝品，就覺得安全。」
但在偉博海泰創始人李和偉看來，這是誤解，「安全是所有行業的前提，如果這麽說，所有化妝品企業就得關門了。你認為是食品安全還是藥品安全？」
在美妝行業內，對於藥企這樣的外來「對手」，有人認為是「門口的野蠻人」，也有人將其比作「鯰魚」，還有人表示，「它頂多算個興趣愛好者」。
藥企紮堆「上妝」
事實上，藥企做化妝品，並不是近年才出現。
早在1980年，傳統醫藥企業片仔癀就推出了美妝品牌「皇後」。資料顯示，皇後牌片仔癀珍珠膏曾在80年代風靡海內外。但在後續幾十年間，片仔癀似乎對此意興闌珊。直到2002年，片仔癀化妝品公司正式成立。
到了近年，片仔癀化妝品開始重新發力。財報顯示，從2017年到2021年，化妝品業務營收從2.02億元增長至7.34億元，隨著業績的逐年提升，片仔癀也擬將化妝品板塊分拆上市。
不過像這樣的企業仍屬少數，從80年代到2010年以前，鮮有醫藥企業涉足化妝品領域，更多仍專註於本職工作。直到近年來，醫藥企業才開始加速進軍化妝品，並時常引發輿論。
如馬應龍，原本專註於痔瘡藥物，卻在2009推出了馬應龍八寶眼霜。隨後在2018年底正式成立武漢馬應龍大健康有限公司，覆蓋多個美妝品類。2019年，馬應龍又推出馬應龍八寶口紅，讓不少網友對「痔瘡味」口紅充滿了好奇。還比如華潤三九，主打止癢產品的999皮炎平在2019年推出「鶴頂紅」、「夕陽紅」和「夠坦橙」三款口紅，「999皮炎平口紅」也成為了社交媒體上討論的熱點。
此外，前身隸屬於雲南滇虹藥業的薇諾娜（現歸屬於貝泰妮），與起家於透明質酸原料的華熙生物，則在近年間成為了化妝品行業的頭部玩家。
據化妝品觀察不完全統計，醫藥企業進軍美妝領域大致有三類方式：
1.醫藥企業直接推出化妝品品牌。如片仔癀、雲南白藥、馬應龍等。
2.參與到化妝品產業鏈上遊。如普利制藥成功量產化妝品行業的代表原料玻色因等。
3.透過投資等方式間接參與化妝品行業。如天津醫藥收購郁美凈、仁和藥業收購深圳三浦天然化妝品有限公司等7家企業。
無論何種方式，如今能在化妝品行業立足乃至突圍的企業，卻並不多。在涉及化妝品業務的上市藥企中，僅片仔癀、益盛藥業等少數幾家公司公布了化妝品板塊業績，其余藥企則只字未提。
是「野蠻人」還是「鯰魚」？
除了藥企從業務上跨界外，許多美妝企業的負責人也有生物醫藥的專業背景。如巨子生物的範代娣、偉博海泰的李和偉、貝泰妮的郭振宇等。
中醫藥專業出身的李和偉談到，之所以多年前會進入到化妝品領域，是看到過去的化妝品行業存在不規範，自身所學正好又能帶來改善。
起家於醫療器械領域的可尚生物研發負責人程詠梅也持相同意見。「過去一提到藥品就想到藥效，現在一提到化妝品更多關註功效。」她認為，這種針對性思維，很適合今天的化妝品行業。
程詠梅表示，有許多藥企是出於原料技術的共通性，才來到化妝品行業。「可尚生物的母公司貝迪生物專註於膠原材料，原本套用於醫療器械領域。但在臨床中發現，膠原原料對皮膚屏障有較好的修復效果，後來就跨界到護膚品。更多是出於自身技術能夠獲得更廣泛的套用。」
藥學專業出身的第十四章創始人梅鶴祥表示，「‘新醫改’之後，部份沒有創新能力的藥企經營壓力較大。看到化妝品門檻低，技術又有共通的地方，就入局了。有些也是迫不得已的選擇。」
對於藥企近年紮堆入局化妝品，許多美業人表達了不同的看法。
有人認為是「門口的野蠻人」，隨著更大力度的滲透，會碾壓原有的化妝品企業。也有人表示，「受限於原本業務帶來的經營壓力，他們只是美業的興趣愛好者。」還有人將其比作「鯰魚」，將會給化妝品行業帶來「鯰魚效應」，啟用行業的發展潛力。
而在梅鶴祥看來，跨界化妝品的藥企既不是野蠻人，也不是對手。「行業是開放的，取決於大家有沒有意願來參與行業的發展。現在也是中國消費更新換代的視窗期，有不同的人參與，說明這個行業有機會。」
他認為，今天的中國化妝品行業，就像18～19世紀美國西部的「淘金熱」，行業裏還存在未被發掘的「金礦」，「這裏面的機會在於，在醫藥、通訊、互聯網等其他行業，都已有了走向國際的中國企業。但在化妝品行業，目前國內品牌相對國際品牌還處於劣勢，也還沒有一個強勢企業站出來。這一點，有足夠的吸重力。」
「不是說中國人不行，許多國際大牌也是中國人在經營。但相對其他行業來看，化妝品行業還處於蠻荒時代。現在有藥企、有硬核的東西進來，是一件好事，共同促進中國化妝品行業整體發展水平的提高。」
到底是不是降維？
近年來，在異軍突起的代表美妝企業中，如專註膠原蛋白的巨子生物，專註於透明質酸的華熙生物等，無一不是在技術上有自身獨到之處。
正如這些強勢崛起的代表企業，一般都有著自己特色的技術。在眾多「降維打擊」話術裏，「技術降維」也是其中的潛台詞。那麽，藥企跨界化妝品，是降維打擊嗎？
有行業人士表示，「制藥技術比制化妝品技術更難，是某種意義上的上遊技術。」
梅鶴祥覺得未必，在普遍意義上，藥企更強，但在具體層面，兩者的側重點不同。「很多藥品解決的是人命關天的問題，所以藥企的技術力量會更強，管理也更規範。」
「但兩者還是有差異。藥是純理性的，有硬科技一定能出來。化妝品除了理性還有感性。作為科學的東西是有邊界的，作為人文和美學的東西是沒有邊界的。化妝品行業裏的好品牌，你很難說它全靠硬科技，因為有很多感性的層面影響了消費者。很多藥企進到化妝品領域，還不適應這個打法，自然就會處於劣勢。」
「從原料上講，制藥的很多技術可以移植到化妝品領域。但化妝品有配方技術，一般藥物不需要這麽復雜。比如透皮，制藥中雖也有經皮給藥，但不是所有制藥企業都掌握或需要掌握這門技術，而在化妝品行業，基本上是必須的。」他認為從整個鏈路上看，醫藥企業在前半段具有優勢，但在配方層面，化妝品企業更擅長。
程詠梅也認為，這是兩個不同的體系。「可能他們覺得藥品的研發周期長、投入大，化妝品的周期短、投入小，所以認為是降維。但在我看來，兩者追求的方向不一樣。雖都是滿足消費者需求，但滿足的點不同。」
李和偉也表示，藥品和化妝品屬於兩種思維方式。「藥廠生產的化妝品，就比化妝品廠生產的化妝品更好嗎？邏輯不成立。有些先進的制藥技術會帶來一些優勢，但本質還是兩種不同的思維方式。如何套用藥品的思維方式做好化妝品，尤其如何做好功效化妝品，這是今天最核心的問題。」
而從生意的角度，最大渠道與直接客戶的不同，也導致「降維」之說難以成立。
「醫藥產品多是賣給醫院與藥店，是TOB生意。化妝品現在更多是TOC生意。」程詠梅談到，兩者的渠道與直接客戶不同，導致固有的行業優勢，很難透過跨界轉化。
